Cuando fui a ver la T3 Syncro me comentó el propietario que el diferencial delantero T3 Syncro estaba estropeado. Tenía el cardan desmontado y por lo tanto solo el eje trasero era motriz. Vamos que de Syncro poco, era tracción únicamente trasera (como el resto de T3).
Por entonces ya me quedó claro que sería una de las primeras cosas que tendría que hacerle. Recuperar la tracción 4×4 era fundamental y prioritario.
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Tocaba investigar para saber qué diferencial delantero tenía. También pregunté a un taller especializado pasándole la única anotación que tenía en los papeles del anterior dueño: AKH
Con ese dato, me dijeron los del taller que era un diferencial 4.57, bien, ya tenía más datos. Es entonces cuando recordé que me había descargado de algún sitio una tabla con todos los datos sobre los diferenciales.
Códigos diferencial delantero T3 Syncro y trasero
Iba aclarando cosas:
- Diferencial delantero: AKH
- Diferencial trasero: AKG
- Ratio: 32:7
- Nom: 4.57
- Montado con motores: 64,70 y 82 KW
Todo coincidía, en la pegatina situada en el interior de mi T3 Syncro ponía que el código de la transmisión era: AKG y mi motor es gasolina de 82 KW. Pero siempre hay un pero.
La mala noticia es que me comentaron que ese diferencial delantero T3 Syncro era difícil de encontrar y que ya a otra furgoneta le había tenido que pasar tanto el diferencial delantero como el trasero a 4,86 que si que es más común. Digo diferencial delantero y trasero porque los desarrollos tienen que coincidir. Esto es muy importante. Conclusión, estado: asustado.
Pero no hay que rendirse, iba a investigar más a ver que podía sacar en claro. Y dio sus frutos pues encontré al menos tres sitios en los que disponían del piñón y corona 4,57 que necesitaba para mi diferencial delantero T3 Syncro.
– Weddle Industries
– Bern Jaëger
– Notter Motorsports
Con referencia: VW 094409142F
Diferencial delantero T3 Syncro 4.57
De entre las opciones decidí la de comprarla en EEUU ya que el precio era menor (unos 595 euros con envío). Faltaba conocer coste de aduanas y aranceles pues todo lo que supere los 150 euros le aplican el 2.5% de aranceles y el 21% de IVA. Sumamos 167 euros y lo tenemos puesto en casa.
Al final sale más menos como comprarlo en Alemania pero había que probar.
Tras comprar la corona y piñón, era el momento de sacar el diferencial delantero y comprobar en qué estado está.
Hay ganas de saber con qué elementos cuenta y en qué estado están. Los pronósticos no son buenos porque lleva el velocímetro suelto y gira. Esto indica que posiblemente falten piezas. Pero bueno, hasta que no abramos no sabemos con qué contamos.
Proceso para bajar el diferencial delantero T3 Syncro
Bajar el diferencial delantero es relativamente sencillo.
Para ello, hay que quitar unos cuantos tornillos y soltar las homocinéticas. Lo ideal para el proceso es contar con un elevador que nos facilitará la tarea. En mi caso, lo he desmontado sin la ayuda de éste. De hecho, no he utilizado ni gato hidráulico para elevar la furgoneta. Sale justo, pero sale.
Lo primero es soltar las homocinéticas del lado del diferencial. Para esto, necesitaréis una punta XZN M8. Yo como no las tenía opte por comprar un set de puntas.
Yo las compré en Amazon:
- Hecho de acero al cromo vanadio
- Contenido de suministro: 5 puntas, corto, entrada hexágono exterior, dentado múltiple interior (para xzn) m5 – m6 – m8 – m10 – m12
- 5 puntas, larga, entrada hexágono exterior, dentado múltiple interior (para xzn) m5 – m6 – m8 – m10 – m12
- 1 adaptador para puntas 12,5 mm (1/2″) 10 mm
Montamos la punta en la carraca y empezamos a desatornillar. Son seis tornillos por homocinética. Si no os da problemas, en un rato habréis quitado los doce tornillos y caerán los palieres del lado del diferencial delantero. Ojo que no os golpee en el suelo.
Después empezamos a quitar los tornillos que lo sujetan. Son dos tornillos en la parte trasera y un puente (con dos silenblocks) que conviene quitar también ya que nos liberará espacio. Luego delante lleva un tornillo con un silenblock y una plancha sujeta con otros dos tornillos. En el siguiente esquema los podréis detectar.
Nos queda soltar el respiradero y el velocímetro (en mi caso ya estaba desconectado). Ahora es mover las planchas y empezar a jugar con movimientos para bajarlo. Andar con cuidado con el actuador del bloqueo ya que al bajar el diferencial os puede pasar como a mi y romperse la carcasa de plástico.
Aquí lo tenemos:
La sorpresa al abrir el diferencial delantero T3 Syncro
No ha tocado el suelo el diferencial y ya quiero abrirlo. ¿Queréis verlo?
Muy malas noticias, además de las piezas que se intuía que faltaban, descubrimos una buena burrada. ¡¡El sistema de bloqueo está soldado!! Sí, algún «manitas» ha metido el soldador y se ha puesto a dar puntos de soldadura sin piedad. ¡¡Qué desastre!! Además de que faltan piezas también encuentro desgaste en otras como el piñon del cuentarrevoluciones que está machacado literalmente.
Esto impide que entre en funcionamiento el actuador y mueva. Os dejo un vídeo de qué tendría que hacer.
Y aquí un vídeo en el que podéis apreciar las soldaduras:
Toca hacer balance de daños y ver qué piezas tengo que comprar.
Para eso, consulto el etka para localizar todas las piezas que me faltan y saber sus referencias.
Balance de daños del diferencial delantero T3 Syncro
Tras la grata sorpresa al abrir el diferencial delantero T3 Syncro, toca seguir investigando para hacer balance de daños del diferencial delantero.
Con lo que voy a desmontar por completo todas los componentes del diferencial e iré apuntando las piezas estropeadas así como las que aprovecharé para cambiar por tema de desgaste. Total ya puestos…
Conforme voy desmontando, observo que lleva buena destroza. Además de la soldadura del bloqueo y del ya sabido cambio del piñón y corona, veo que el piñón del velocímetro está totalmente liso.
Sumamos también el pulmón del bloqueo que cuando bajé el diferencial lo golpeé y como es de plástico se rompió.
Sigo desmontando para sacar todas las piezas y los destrozos continúan ya que la pieza que va clavada en la carcasa que digamos hace de centrador del piñón de ataque también está partida tras supongo que romperse el piñón. Golpearía y partiría la pieza.
Mirar cómo estaba el tapón imantado:
De hecho, hasta lo que es la carcasa tiene marcas de golpes internos sufridos de cuando rompió. Recordad que el piñón de ataque se partió por la mitad y que aquello debió bailar ahí dentro golpeando las paredes hasta que pararon la furgoneta.
Por suerte son marcas que no han llegado a perforar por completo. Para asegurarme lo que hice es echar dentro gasolina y ver si por el otro lado salía. La gasolina es un líquido con una densidad baja (680 kg/m3) ideal para comprobar si hay pequeñas fisuras en algún material pues se «colará» antes que el agua (densidad de 1000 kg/m3) por ejemplo. ¡Lo que uno aprende con un diferencial delantero!
Una vez desmontado ya me pude centrar en el conjunto de la corona. Es aquí donde se concentra la chapuza que hicieron al soldarlo y es el momento de probar si soy capaz de arreglarlo o si de lo contrario necesitaré más que una corona y piñón.
Lo que decido es con discos de desbastar voy comiéndome el material de la soldadura. Lo bueno es que no se ha fusionado con el material del diferencial y por lo que resulta más fácil. Poco a poco va saliendo la soldadura y con paciencia logro separar las dos piezas.
Si queréis saber cómo continuó esta historia, continúa con la reparación del diferencial delantero.
